24.04.2019
Как правильно заряжать батарею?В этой статье мы постарались ответить на наиболее частые вопросы о зарядке устройств.
24.04.2019
Как правильно заряжать батарею?
В этой статье мы постарались ответить на наиболее частые вопросы о зарядке устройств.
Подборка частых вопросов.
“Коротко о способах зарядки”
1. Быстрая зарядка - производится с помощью сетевого адаптера поддерживающего такую функцию. Такие зарядки часто не поставляются в комплекте с аппаратом и приобретаются отдельно. Зарядка осуществляется при повышенном напряжении. Это даёт выигрыш по времени и только. Не рекомендуется использовать постоянно, а лишь в случае необходимости быстро зарядить аппарат.
2. Стандартная зарядка - производится обычным (комплектным) зарядным устройством. Зарядка осуществляется оптимальным для данного аккумулятора током, процесс более длительный, но и эффективность его выше, в сравнении с "быстрой".
Рекомендация: литиевые аккумуляторы не критичны к способу зарядки, но постоянная использование метода быстрой зарядки, заставляет работать элементы цепи питания устройства на высоких нагрузках и сопровождается большим нагревом, что может негативно сказаться как на работе самого устройства так и долговечности аккумуляторной батареи.
“Ни жарко, ни холодно”
Ваше устройство рассчитано на работу в большом диапазоне температур. И все же идеальная температура эксплуатации находится в пределах от 16 до 22 °C
Если вы используете устройство в условиях очень низких температур, время его работы может снизиться, но лишь временно. По мере возвращения к нормальным значениям температуры производительность аккумулятора будет восстанавливаться.
Особенно не рекомендуется использовать устройство при температуре выше 35 °C. Это может привести к снижению емкости его аккумулятора и, как следствие, к сокращению времени работы вашего устройства. Гораздо более разрушительной для аккумулятора может оказаться зарядка в условиях высоких температур. Поэтому программное обеспечение способно снизить максимальный уровень заряда до 80%, если температура аккумулятора превышает рекомендованные значения. Кроме этого, даже хранение аккумулятора в жарком помещении может иметь необратимые последствия.
Рекомендация: идеальная температура эксплуатации находится в пределах от 16 до 22 °C. Старайтесь не переохлаждать устройство в холодное время года и, спасибо Кэп, не перегревать в жаркое время.
“Можно ли оставлять на зарядке на ночь?”
Хороший вопрос, день идёт к завершению, на экране нашего устройства 50% заряда, возможно меньше, и мы по привычке тянемся к зарядке, чтобы оставить устройство подключенным к источнику тока на всю ночь и завтра начать день с полностью заряженным телефоном.
И вот она первая ошибка многих пользователей! Да, электроника современных зарядных устройств и даже контроллеров заряда, установленных в аппарате не позволит ему перезарядиться, т.е. взять больше чем это нужно для полного заряда. Так же есть контроллер и в самой батарее, так скажем вторая ступень защиты, с датчиком температуры самой батареи. И при условии исправности всех систем совокупность этих «умных» электронных наворотов, может не спасти устройство, от элементарного скачка напряжения в электрической сети дома.
Рекомендация: при условии использования оригинального зарядного устройства и исправного кабеля допустимо оставлять аппарат подключенным к зарядке на всю ночь (читай “без присмотра”), но все же старайтесь этого избегать.
“Розетка, зарядка, главное — кабель!”
Часто мы сталкиваемся с тем что, кабель зарядки сильно изношен, или сам блок питания имеет повреждения. Многие считают, что «пока заряжается, значит всё хорошо». Но это не совсем верно. Такая казалось бы мелочь, может привести к очень серьезным последствиям. Вплоть до выхода из строя вашего аппарата.
Да, блок питания имеет защиту от короткого замыкания, но это не панацея и как показывает практика, срабатывает она не всегда. Если говорить о дешевых зарядках от неизвестных производителей, то система защиты от короткого замыкания и перезаряда может отсутствовать вовсе.
Рекомендация: не используйте поврежденные кабели зарядки и блоки питания. Пользуйтесь по возможности оригинальными зарядными устройствами, либо устройствами от сертифицированных производителей.
“Не использовать на зарядке!”
Моменты когда устройство находиться на зарядке, а нам срочно нужно позвонить, ребенку посмотреть мультфильм или интересная книга затянула нас в свой сюжет, случаются ежедневно. Не снимая с зарядки устройство, мы начинаем производить с ним какие-либо действия.
В таком случае всё зависит от аккуратности. Однако, использование на зарядке - причина самой частой неисправности, а именно повреждения гнезда зарядки.
Рекомендация: старайтесь не пользоваться устройством подключенным к источнику тока, но если ситуация не позволяет отключить зарядку, будьте крайне аккуратны.
“Как заряжать новую батарею?”
В памяти многих остались те моменты, когда новый аккумулятор нужно было “раскачивать”, то есть делать несколько циклов заряда и разряда. Всё дело заключалось в том что старые аккумуляторные батарей были изготовлены из таких материалов как Никель-кадмий (NiCd) и Никель-металл гидрид (NiMH) и обладали так называемым эффектом “памяти”.
Эффект “памяти”
Проявляется у аккумуляторов на основе никеля, является следствием неполной зарядки. Часть аккумулятора, которая не разряжается "отмирает" (образуются кристаллические соединения). Для избежания данного эффекта рекомендуется полностью разряжать батарею перед зарядкой.
В настоящее время в большинстве мобильных устройств преобладают Литий-ионные (Li-Ion) и Литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы. У них отсутствует эффект “памяти” и по всем эксплуатационным характеристикам они намного превосходят своих предшественников.
Рекомендация: после установки нового аккумулятора, либо покупки нового устройства, поставьте его на зарядку до 100%. В дальнейшем заряжайте при необходимости. И старайтесь не снимать с зарядки пока устройство не зарядится полностью.
“Итого:”
Любой аккумулятор имеет свой срок службы. Для Литий-ионных и Литий-полимерных батарей этот срок составляет полтора, два с половиной года или 500-700 циклов, при условии правильной эксплуатации.
Стандартные показатели необходимости замены, это:
Быстрый разряд
Медленная и неполная зарядка
Высокая температура устройства при зарядке
Вздутие аккумулятора
Выключение устройства при низких температурах
Неверное отображение уровня заряда (в некоторых случаях это связано не только с аккумулятором)
Для мобильных устройств компании Apple, критерием замены является количество циклов заряда. По рекомендации самой компании после 500 циклов, аккумулятор следует заменить.
Источники:
Профессиональный опыт наших сотрудников
21.08.2018
Тест прочности защитных стёкол или как разбить два iPhone
Тест прочности защитных стёкол или как разбить два iPhone
Разбитый экран – пожалуй, самая распространенная травма у современных смартфонов. Одни пользователи считают, что защитить смартфон от царапин и механических повреждений помогает защитное стекло, а другие всячески опровергают это.
Что такое защитное стекло?
Это способ защиты экрана. Его получают химическим способом из закаленного стекла. Оно тверже и толще обычной защитной пленки, поэтому может обеспечить защиту не только от царапин, но и от ударов. При этом чувствительность, цвет и яркость дисплея не изменяются. Толщина стекла (0,25–0,50 мм) объясняется его многослойностью.
Из чего состоит защитное стекло?
• силиконовой основы, которая фиксирует стекло на дисплее;
• сдерживающего слоя, благодаря которому разбитый экран не рассыплется на осколки;
• антибликового слоя, который отвечает за сохранение четкости изображения под яркими солнечными лучами или в сильно освещенном помещении;
• защитного слоя, отвечающего за то, чтобы на дисплее не было повреждений;
• олеофобного покрытия, не позволяющего оставаться на экране жирным пятнам и отпечаткам пальцев, отталкивающего влагу и упрощающего чистку экрана.
Чем различаются защите стекла?
1. Толщина стекла
Толщина большинства материалов влияет на их прочность — так и со стеклом: чем оно толще, тем прочнее. Однако толстое стекло визуально увеличивает смартфон. Некоторые толстые стёкла приводят к понижению чувствительности сенсора. Современные стёкла бывают толщиной от 0,15 до 1 мм, для каждодневного использования смартфона лучше выбрать толщину от 0,28 до 0,5 мм.
2. Прочность стекла
Прочность стекла измеряется по шкале Мооса, отображающей возможность поверхности противостоять царапинам, трещинам и сколам. Стандартными образами для исследований принято считать ряд из десяти минералов, которые расположены в порядке возрастания твердости. Образец, для которого определяют твердость поочередно царапается каждым из минералов. При возникновении механического повреждения фиксируется значение большее или меньшее от порядкового номера эталонного образца. Следовательно, 9H твердость соответствует минералу оксида алюминия (Корунд), который царапается алмазом - последним минералом из шкалы.3. Тип стекла
2.5D-стекло — это прямое стекло со скругленными гранями. Такое стекло не предназначено для изогнутых телефонов с покатыми торцами, потому что при наклеивании 2,5D-стекла в данном случае могут получиться не проклеенные места над скошенными торцами, либо аксессуар будет заметно уже экрана. Стекла такого типа чаще всего устанавливаются с миллиметровыми зазорами по краю.
Fullscreen-стекло — это разновидность 2.5D-стекла, отличающаяся наличием цветной рамки. Такое стекло полностью имитирует переднюю панель смартфона и практически незаметно на устройстве.
3D-стекло — стекло для изогнутых смартфонов, например, iPhone 7 или Samsung Galaxy S8. Такой тип стекла полностью повторяет конструкцию передней панели и выглядят как ее часть , а не наклеенный аксессуар.
Но вопрос “помогают ли защитные стёкла в случае падения смартфона?” остаётся открытым! Поэтому мы решили провести собственный эксперимент на примере iPhone 4 и iPhone 5.
Начнём с iPhone 4.
1. Мы наклеили обычное 2,5D защитное стекло только на переднюю панель телефона. Смартфон будет падать с высоты 1,2 метра.
2. В результате первых трех падений с телефоном ничего не произошло. Однако, когда телефон упал на кафель в четвертый раз, треснула задняя крышка iPhone 4. Передняя панель осталась целой.
3. Роняем телефон снова, но уже на тротуарную плитку. На этот раз падение пришлось на правый нижний угол телефона, и защитное стекло треснуло, оставив сам экран смартфона неповрежденным.
4. А сколько падений выдержит iPhone 4 без защитного стекла? Увы, но ни одного! При первом же падении на кафель стекло смартфона покрылось трещинами.
Вывод: защитное стекло, действительно, смогло защитить экран смартфона от трещин и царапин. После пяти падений защитное стекло треснуло, поскольку удар пришелся на правый нижний угол, однако сам экран смартфона остался целым.
Без защитного стекла потребовалось лишь одно падение, чтобы экран покрылся паутинкой и перестал реагировать на касания.
Теперь проведем те же самые тесты на iPhone 5. Он несколько легче, чем iPhone 4. Очень интересно, какие результаты мы получим в этот раз!
1. Клеим обычное 2,5D-стекло на переднюю панель телефона и роняем его с высоты 1,2 метра.
2. Пять падений на кафель не повредили ни экран смартфона, ни защитное стекло. Однако в результате шестого падения на тротуарную плиту защитное стекло треснуло и немного отклеилось от дисплейного модуля iPhone 5.
3. Снимаем защитное стекло и видим, что часть экрана тоже пострадала, но намного меньше, чем могла бы, если бы не было защитного стекла.
4. Теперь попробуем уронить целый iPhone 5 без защитного стекла.
5. Вышло действительно неловкое падение - телефон выскользнул из рук нашего инженера, перевернулся в воздухе и упал “лицом” на кафель. И вот что получилось!
Один удар и верхняя часть дисплейного модуля iPhone 5 разлетелась вдребезги.
Вывод: мы не отрицаем, что защитное стекло не всегда способно защитить смартфон на 100%. Однако в большинстве случаев, когда телефон падает на кафель или тротуарную плитку, трескается именно защитное стекло, а не дисплейный модуль. Без какой-либо защиты телефону достаточно упасть 1-2 раза, чтобы вам пришлось нести свой аппарат в сервисный центр для замены тачскрина, а то и дисплейного модуля полностью. Дополнительная защита никогда не будет лишней, поэтому мы советуем использовать защитные стекла, чтобы ваш телефон имел шанс пережить падения и остаться невредимым!
28.05.2018
Замена дисплейного модуля и аккумулятора на Xiaomi Redmi 3 Pro
Замена дисплейного модуля и аккумулятора на Xiaomi Redmi 3 Pro
На данный момент Xiaomi, пожалуй, самый популярный китайский производитель бытовой техники, смартфонов, аксессуаров, предметов гигиены и многого другого. Компания была основана в середине 2010 года, а уже в 2014 году выпустила знаменитую линейку смартфонов Redmi, значительно увеличив количество своих поклонников. Редми в первом поколении предлагала своим покупателям более низкую цену, по сравнению с конкурентами, а с появлением 2 и 3 поколения продажи компании взлетели до небес, из-за уникального соотношения цены и качества аппаратов.
Плюсы и минусы Xiaomi:
Плюсы:
1. Цена. Это первый и основной критерий выбора Сяоми. Даже на фоне огромного количества конкурентов в Китае Сяоми выигрывает по стоимости.
2. Собственная прошивка MIUI. Устойчивая и очень быстрая версия Android от Xiaomi.
3. Характеристики. Даже бюджетные смартфоны компании, не говоря уже о флагманах, строятся на современном “железе” и работают отлично, без компромиссов.
4. Доступный ремонт. Комплектующие на Xiaomi можно найти практически везде, поэтому ремонт аппаратов китайской фирмы не является дорогостоящим и долгим
Минусы:
1. Поддержка пользователей. Официальное представительство Сяоми в России открыли только в 2016 году, до этого смартфоны были «серыми». На самом деле, сейчас подобных аппаратов тоже немало, особенно когда продажа идёт не через официальных представителей. Тот факт, что смартфон «серый» не страшен, однако в результате пользования можно выделить отсутствие какой-либо технической поддержки для таких аппаратов со стороны производителя, а также отсутствие гарантии и сертифицированного сервисного обслуживания.
Смартфоны Xiaomi в нашем сервисном центре являются частыми гостями, в виду своей популярности.
К нам обратился клиент, с телефоном Xiaomi Redmi 3 Pro, с разбитым экраном и вздутым аккумулятором. Ниже мы подробнее расскажем как происходил его ремонт.
1. Вот так аппарат выглядел, когда попал к нам в сервисный центр. Отчетливо видны последствия вздутия аккумулятора.
Почему вздувается аккумуляторная батарея
- Заводской брак. Если причина именно в заводском браке, то вздутие появляется в течение первых недель эксплуатации.
- Падение смартфона. Аккумулятор может вздуться после сильного удара, даже если корпус гаджета остался целым.
- Неисправное зарядное устройство.
- Попадание влаги и воды.
- Влияние температуры (сильная жара или холод).
Вздутый аккумулятор деформирует корпус аппарата.
Чем опасно вздутие аккумулятора?
Рассказы про взрывы неисправных аккумуляторов вовсе не выдумка - если газов внутри аккумулятора накопится слишком много, то создастся избыточное давление, которое приведет к тому, что газ выйдет наружу. А при соприкосновении с кислородом газ запросто может воспламениться.
Также важно отметить, что утилизировать литий-ионные батареи с обычным мусором нельзя. Даже после утилизации они продолжают быть опасными для окружающей среды. Вышедший из строя аккумулятор нужно отнести в специализированные пункты сбора и утилизации.
Наглядное сравнение вздутого и нового аккумулятора.
2. Начинаем ремонт. Снимаем заднюю крышку аппарата. Датчик отпечатка пальца находится на задней крышке, поэтому важно не повредить его шлейф.
3. Извлекаем вздутый аккумулятор из смартфона.
4. Выкручиваем винты, крепящие защитный экран материнской платы, на нем же находится антенна аппарата.
5. Отсоединяем материнскую плату. На Xiaomi Redmi 3 Pro материнская плата держится не на винтах, а приклеена к корпусу аппарата. Для того, чтобы отсоединить плату используем пластиковую лопатку.
6. На этом аппарате дисплейный модуль меняется в сборе, поскольку тачскрин и дисплей склеены между собой. Разогреваем корпус, чтобы отсоединить пластиковую рамку, так как новый дисплейный модуль поставляется без нее. Рамка присоединена к корпусу клеем, поэтому отсоединить рамку можно только разогрев корпус, чтобы клей потерял свои свойства.
7. Разогрев корпус, отсоединяем дисплейный модуль от рамки.
8. Удаляем клей, оставшийся на рамке.
9. Перед установкой нового экрана, необходимо проверить его работоспособность.
10. Устанавливаем материнскую плату и новый аккумулятор.
11. Для проверки дисплейного модуля на предмет битых пикселей включаем сплошные цвета, регулируем яркость подсветки, также проверяем качество работы и отзывчивость тачскрина. Новый модуль работает без нареканий!
12. Разбираем телефон снова, поскольку новый дисплейный модуль необходимо приклеить к пластиковой рамке. Удаляем транспортировочную пленку.
13. Для проклейки экрана мы используем силиконовый клей.
14. Наносим клей по всему периметру рамки.
15. Плотно прижимаем дисплейный модуль к рамке
16. Закрепляем аккумулятор в корпусе тонким двусторонним скотчем. Затем подключаем шлейфы питания к материнской плате.
17. Крепим заднюю крышку к корпусу аппарата.
18. Для того, чтобы дисплейный модуль не отошел от корпуса, необходимо оставить его приклеиваться на несколько часов. Чтобы создать наибольшее давление по всему периметру, мы используем специальные зажимы, чтобы не повредить дисплейный модуль.
Замена дисплейного модуля на Xiaomi Redmi 3 Pro занимает около 40 минут.
17.05.2018
Замена клавиатуры на ноутбуке
Замена клавиатуры на ноутбуке
Клавиатура - наиболее подверженная загрязнению часть ноутбука. Пыль, грязь, частицы еды и многое другое попадает под клавиши, из-за чего они плохо нажимаются. Помимо того, что это затрудняет работу с ноутбуком, загрязнение клавиатуры вредит самому аппарату.
Также распространенный тип неисправности – попадание жидкости внутрь ноутбука. Как правило, это происходит именно через клавиатуру, при этом выводится из строя и сама клавиатура, и то, что находится под ней - материнская плата ноутбука. В этом случае каждая минута вашего бездействия имеет значение - при хорошем раскладе вы отделаетесь только сушкой и чисткой клавиатуры (или ее заменой), при плохом - заменой материнской платы ноутбука.
Большинство производителей предусматривают дополнительные меры безопасности, комплектуя ноутбуки водоустойчивыми прокладками, но они не всегда могут защитить устройство на 100%.
Какие клавиатуры используются в ноутбуках?
В ноутбуках обычно используются мембранные ножничные клавиатуры. Механизм состоит из двух пластиковых контуров, зацепленных друг на друга, так что итоговая форма напоминает ножницы.
Срок службы клавиш - 10 миллионов нажатий, что довольно много. У ножничных клавиатур хорошая четкость нажатия, которая не зависит от того, производится ли нажатие строго в центр клавиши, или в край. За счет того, что ход клавиши заметно меньше, чем в клавиатурах, которые мы используем при работе с ПК, и клавиши ближе к подложке, в ножничные клавиатуры нередко встраивают подсветку, что очень удобно при работе в темноте. Например, клавиатура MacBook оснащена встроенной подсветкой.
Из чего состоит клавиатура?
Клавиатура состоит из так называемых слоёв:
1. Металлическое основание
2. Электропроводящий слой со шлейфом
3. Слой с силиконовыми мембранами
4. Пластиковая рамка
5. И, конечно, сами клавиши
Итак, на примере ноутбука DNS, продемонстрируем как специалисты нашего сервиса производят замену клавиатуры.
1. Для замены клавиатуры на нам понадобится плоская лопатка, тонкая отвертка и сам ноутбук.
В этом ноутбуке используется островной тип клавиатуры. На клавиатурах такого типа клавиши располагаются не вплотную друг к другу, а имеют некоторое расстояние между собой. Как правило, сами клавиши при этом невысокие и с коротким ходом
2. Металлической лопаткой поддеваем верхние края клавиатуры и аккуратно приподнимаем её.
3. Под клавиатурой находится шлейф, присоединяющий саму клавиатуру к материнской плате. Важно помнить, что в разных моделях ноутбуков может быть разная длина шлейфа, поэтому клавиатуру необходимо приподнимать аккуратно, чтобы не повредить контакты.
Как мы видим, ноутбук требует технического обслуживания здесь и сейчас. Посмотреть как мы делаем ТО ноутбука можно на нашем сайте!
4. Для того, чтобы отсоединить шлейф воспользуемся тонкой отверткой - сдвигаем края шлейфа с двух сторон в специальные “ключи”. После этого можно снимать клавиатуру полностью.
5. Вот так выглядит ноутбук без клавиатуры и пыли! Можно ставить новую.
Для того, чтобы установить новую клавиатуру, мы подключаем шлейф и вставляем в “пазы” в корпусе края клавиатуры.
Но не на всех ноутбуках поменять клавиатуру настолько просто. Например, для того, чтобы заменить клавиатуру на ноутбуке Samsung RV515, придётся полностью разобрать ноутбук. В этой модели клавиши клавиатуры вставляются в рамку, которая является частью корпуса.
1. Для начала откручиваем поддон ноутбука и снимаем его
2. Снимаем материнскую плату, предварительно отсоединив все контакты и шлейфы
3. Отсоединяем шлейф клавиатуры от корпуса ноутбука
5. Аккуратно отсоединяем рамку и клавиатуру от корпуса. Края рамки вставлены в пазы, поэтому мы используем металлическую лопатку, чтобы не повредить крепления.
Как мы видим, под клавиатурой скопилось огромное количество посторонних части
6. Теперь вставляем новую клавиатуру в пластиковую рамку и крепим рамку к корпусу.
Замена клавиатуры на ноутбуке Samsung RV515 занимает значительно больше времени, чем замена клавиатуры на ноутбуке DNS. Такая работа требует определенных инструментов и, самое важное, знаний и умений. Поэтому лучше не пытаться самостоятельно заменить клавиатуру на вашем ноутбуке, а принести его в наш сервисный центр.
Наши мастера с лёгкостью заменят или почистят клавиатуру на вашем ноутбуке за короткие сроки. Ждём вас!
16.05.2018
Техническое обслуживание Sony PlayStation 4
Техническое обслуживание PlayStation 4
Sony PlayStation 4 - игровая приставка восьмого поколения, выпускаемая компанией Sony. Официальный анонс PlayStation 4 состоялся в феврале 2013 года, а осенью 2016 года Sony выпустила две новые аппаратные версии приставки: PlayStation 4 Slim, обладающую уменьшенными габаритами, и PlayStation 4 Pro, оснащенную более мощными основным и графическим процессором с расчетом на возможность вывода изображения и потокового видео в разрешении 4K. Как и полагается была проведена работа над ошибками, в том числе были исправлены некоторые недочеты системы охлаждения, об обслуживании которой мы и поговорим далее.
По данным Sony, продажи игровых консолей PlayStation 4 с момента выхода этой приставки в ноябре 2013 года по апрель 2018 года составили более 75 миллионов экземпляров!
Стоит задуматься, сколько обладателей данной игровой приставки своевременно ее обслуживают, делая полную чистку консоли с заменой термопроводящей пасты. Основная часть пользователей заблуждается, считая, что обслуживание PS4 заключается лишь в очистке корпуса от пыли. На самом деле техническое обслуживание - это довольно сложная работа, которая требует инженерных знаний и опыт работы со сложной электроникой.
Зачем делать техническое обслуживание PS4?
Система охлаждения PlayStation 4 устроена таким образом, что пыль попадает через отверстия в корпусе на вентилятор, а с вентилятора на радиатор и забивает его. Забитые пылью и грязью радиатор с вентилятором не могут обеспечивать нужное охлаждение центрального процессора игровой приставки PS4, что приводит к нарушению контактной пайки центрального процессора и дорогостоящему ремонту приставки. Если во время работы загорается мерцающая красная линия на PS4, это означает, что приставка перегревается, следовательно центральный процессор не охлаждается. Это верный признак того, что PS4 необходимо нести в сервисный центр на техническое обслуживание.
Для проведения технического обслуживания игровой приставки Sony PlayStation 4 нам понадобится:
- набор отверток
- термопроводящая паста и пластиковая лопатка для нанесения пасты
- кисточка для удаления пыли
- металлическая и пластиковая лопатка
- сама игровая приставка PS4
1. Сначала снимаем пластиковый корпус приставки. Для этого откручиваем 4 винта с тыльной стороны консоли, которые находятся под черными наклейками. Важно обратить внимание на то, что при снятии наклеек (в данном случае они служат в качестве плобмы), игровая приставка автоматически снимается с гарантии!
2. Снимаем нижнюю часть корпуса приставки
3. Обратную сторону корпуса тоже необходимо снять. Для этого сдвигаем на себя меньшую часть корпуса и она с легкостью отсоединяется.
4. Откручиваем винты, которые держат оставшуюся часть корпуса, и снимаем его.
5. Как правило, PS4 оснащаются жестким диском, объемом 500Гб, но вы всегда можете заменить его на более емкие диски, или даже SSD, без потери гарантии. Начиная с прошивки 4.50 стало возможно использовать и внешние жесткие диски. Итак, чтобы продолжить работу по разбору аппарата, извлекаем жесткий диск. Чтобы это сделать, мы откручиваем один винт, и диск с легкостью извлекается из приставки.
В данной консоли используется жёсткий диск от HGST (Western Digital) объемом 500 ГБ
6. Блок питания PS4 находится внутри приставки. Чтобы его извлечь переворачиваем приставку и выкручиваем винты, крепящие блок питания. Важно не забыть отключить шлейф питания материнской платы.
7. Теперь снимаем Wi-Fi антенну и убираем ее в сторону. Она нам не понадобится до сборки аппарата.
8. Убираем металлическую пластину, которая закрывает плату Blu-ray привода.
9. Отключаем питание привода и выкручиваем винты, фиксирующие привод в корпусе консоли. Шлейф привода снимается нажатием на “лапку” на плате, тем самым мы не порвем "ушки" по бокам шлейфа.
10. Снова переворачиваем консоль и снимаем металлическую пластину, которая защищает материнскую плату.
11. Извлекаем материнскую плату из корпуса.
В PlayStation 4 центральный процессор AMD Jaguar и графическая подсистема Radeon объединены в одном кристалле. Оба процессора имеют одинаковый доступ к 8 ГБ высокоскоростной GDDR5 памяти, используют единый контроллер и шину доступа. Такое инженерное решение требует очень серьезного и эффективного охлаждения.
12. Удаляем старую термопроводящую пасту, используя различную химию. Обезжириваем поверхность кристалла.
13. Убираем материнскую плату в сторону и откручиваем еще одну металлическую пластину, которая находится под платой. Это необходимо сделать, чтобы добраться до радиатора и турбины.
14. Важно очистить турбину и радиатор от пыли. Тогда приставка будет меньше шуметь и греться!
За охлаждение радиатора отвечает 85-мм вентилятор, разработанный специально для PS4.
15. Вот так выглядит игровая приставка Sony PlayStation4 в разобранном виде!
16. Пластиковой лопаткой наносим термопроводящую пасту на процессор. Термопаста необходима для того, что улучшить передачу тепла от процессора к радиатору, благодаря чему процессор значительно лучше охлаждается.
17. Устанавливаем материнскую плату. Предварительно мы установили в корпус металлическую пластину, к которой крепится система охлаждения.
18. Собираем приставку. Важно отметить, что металлическая пластина в форме ромба, которая прижимает систему охлаждения к процессору, должна быть немного выгнутой вниз и напоминать форму лодочки.
19. Техническое обслуживание проведено, приставка собрана. Осталось лишь подготовить ее к выдаче клиенту - протереть корпус Sony PlayStation 4 до блеска!
03.04.2018
Замена микросхемы Tristar на iPhone 6S
Замена микросхемы Tristar на iPhone 6S
В наш сервисный центр часто обращаются клиенты с быстро разряжающимся аккумулятором и просьбой о его замене. Зачастую проблема кроется не в самом аккумуляторе, а в маленькой управляющей микросхеме Tristar на материнской плате телефона. О ней и пойдет речь в нашей статье.
Что такое Tristar?
Tristar — микросхема, контролирующая процесс питания смартфона. Она отвечает за зарядку устройства, распределение энергии и перевод аппарата в режим энергосбережения. Выход микросхемы из строя – серьезная проблема для работоспособности смартфона. Некорректная работа этого компонента способна создать перегрузку для других элементов и нанести им вред, например, вывести из строя аккумулятор.
Признаки поломки микросхемы Tristar
Микросхема является многофункциональным распределителем тока, поэтому симптомы поломки могут быть разными, например:
- iPhone не включается
- iPhone не реагирует на зарядку;
- iPhone быстро теряет заряд;
- iPhone неверно показывает заряд аккумулятора, резко меняет его значение
- iPhone самопроизвольно перезагружается
- Замена аккумулятора поспособствовала лишь кратковременному устранению проблемы.
Иногда данные симптомы схожи с поломками других комплектующих аппарата, поэтому точное заключение можно получить только после полной диагностики устройства.
Причины поломки микросхемы Tristar:
- перегорание микросхемы вследствие истечения срока ее службы
- механическое повреждение от ударов или падений.
- использование неоригинального, неисправного или, чаще всего, автомобильного зарядного устройства низкого качества.
- Размер микросхемы Tristar всего 9 мм2, а на ее нижней стороне расположены 36 контактов. Замена такого микроскопического элемента очень кропотливая и рискованная работа.
На примере iPhone 6S мы покажем как происходит замена микросхемы тристара в нашем сервисном центре.
1. Для работы нам понадобится:
- инструмент для разборки iPhone
- паяльная станция с феном
- пластиковая лопатка
- новая микросхема Tristar
- и, конечно, сам iPhone 6S
2. Открутив крепеж, аккуратно приподнимаем дисплейный модуль iPhone. Важно не повредить шлейфы, которые находятся в верхней части аппарата! Как мы видим, iPhone восстановленный. Это можно понять по синей пломбе, которая находится на материнской плате и по неоригинальному аккумулятору.
3. Все дальнейшие действия выполняются только с отключенным от материнской платы аккумулятором! Отключаем все шлейфы, идущие от дисплейного модуля, и убираем его в сторону. Кстати, модуль iPhone 6S на 15 грамм тяжелее, чем модуль его предшественника iPhone 6. Свою роль сыграли дополнительные емкостные датчики, с которыми Apple объединила подсветку
4. Пластиковой лопаткой отключаем все шлейфы, идущие к материнской плате и выкручиваем крепеж по периметру корпуса iPhone, чтобы извлечь материнскую плату.
5. Извлекаем материнскую плату. Дальнейшая работа будет происходить только с ней.
6. Вот так выглядит материнская плата iPhone 6S - как мы видим все микросхемы закрыты металлическими щитками. Для продолжения работы их требуется снять.
7. Для этого нам понадобится термовоздушный фен. Чтобы добраться до микросхемы Tristar, мы разогреваем металлическую пластину и снимаем ее пинцетом.
8. Микросхема Tristar находится под металлической рамкой, которую тоже необходимо снять.
9. Разогреваем феном металлическую рамку, приклеенную к материнской плате, чтобы клей потерял свои свойства и отсоединяем рамку.
10. А теперь начинается самое сложное! Неисправную микросхему необходимо снять с материнской платы. Кладём теплоотвод на модуль флеш-памяти, чтобы не повредить его во время работы с феном и наносим паяльный флюс. Нагреваем микросхему до расплавления припоя, на котором она “сидит”, и аккуратно, чтобы не зацепить соседние элементы, снимаем её.
11. Убираем неисправную микросхему Tristar.
12. После снятия поврежденной микросхемы контактные площадки остались целы, их по-прежнему 36. Теперь наносим паяльный флюс и зачищаем паяльником остатки припоя.
13. Теперь можно устанавливать новую микросхему Tristar, защитную рамку и щиток. Нагреваем микросхему термовоздушным феном, чтобы она припаялась к контактной площадке. Очень важно установить Tristar ровно!
14. Материнская плата с установленной микросхемой и неисправная микросхема
15. После установки микросхемы, собираем iPhone 6S: устанавливаем материнскую плату, аккумулятор, дисплейный модуль, защитные щитки, и закручиваем крепеж.
16. Последний штрих - вкручиваем два Pentalobe-винта и приступаем к тестированию!
17. Для тестирования подключаем iPhone 6S к зарядному устройству. Проверяем, как ведет себя аппарат на зарядке - потребление тока, скорость зарядки аккумулятора, а после - скорость разрядки.
18. Все показатели в норме - это значит, что работа по замене микросхемы Tristar окончена! Готовим аппарат на выдачу - клеим защитное стекло, протираем корпус аппарата и заряжаем.
18.03.2018
Замена дисплейного модуля на iPhone 6
Замена дисплейного модуля на iPhone 6
1. Для работы нам понадобится: инструмент для разборки iPhone, новый дисплейный модуль и, конечно, сам аппарат с разбитым экраном. Перед проведением работ важно убедиться, что iPhone выключен.
2. Откручиваем два винта рядом с разъемом Lightning. Для того, чтобы отсоединить поврежденный дисплей, мы будем использовать специальный инструмент. Аккуратно приподнимаем дисплейный модуль.
3. Первое, что нужно сделать после вскрытия аппарата - это отсоединить аккумулятор от материнской платы устройства, обесточив ее. Придерживая дисплей, откручиваем 5 винтов с верхнего защитного щитка. Расположение крепежных элементов принципиально важно, так как все винты имеют разный размер, один их них изготовлен из специального материала чтобы не мешать работе компаса и стабилизации камеры. Для снятия всех металлических деталей мы будем использовать пластиковый инструмент.
4. Отсоединив все шлейфы, крепящие дисплейный модуль к материнской плате, снимаем дисплейный модуль.
5. Дисплейные модули поставляются без кнопки Home, без шлейфа передней камеры, датчиками освещенности и приближения (это тот, благодаря которому гаснет экран, когда Вы разговариваете по телефону во избежание лишних нажатий щекой). Также стоит отметить, что биометрический датчик TouchID или, по-простому, датчик отпечатка пальца, после замены работать не будет. Это обусловлено требованиями предъявляемыми к безопасности пользовательских данных. Все навесное оборудование демонтируется с разбитого дисплейного модуля, осматривается нашим инженером на предмет повреждений, вызванных падением устройства или обнаружения следов попадания жидкости.
6. После демонтажа верхнего шлейфа и слухового динамика переходим к снятию шлейфа кнопки Home. Действовать нужно крайне аккуратно, так как шлейф очень «нежный» и хорошо приклеен к рамке дисплейного модуля.
7. Следующий шаг: откручиваем болты с металлического щитка дисплейного модуля, снимаем его и приступаем к подготовке нового дисплейного модуля, предварительно проверив его. Особое внимание надо уделить качеству цветопередачи, плавности регулировки яркости подсветки, корректности работы тачскрина, отсутствия «мертвых зон» и лишних срабатываний.
8. Во время сборки нового дисплейного модуля инженер устанавливает весь крепёж именно так, как рекомендовано изготовителем, корректирует положение датчиков и передней камеры, если некоторых элементов крепежа не хватает или установлены не соответствующие, то инженер добавляет или меняет на правильные.
9. Повторно проверив работоспособность компонентов нового дисплейного модуля уже в собранном состоянии, мы устанавливаем его на iPhone.
10. Аппарат работает отлично - это значит, что работа по замене дисплейного модуля на iPhone 6 окончена! Время выполнения работы - около часа, актуальная стоимость указана в нашем прайс-листе, ждем вас в гости! :)
07.03.2018
Замена дисплейного модуля на iPhone 5
1. Для выполнения работы нам потребуется инструмент для разборки iPhone, новый модуль и, конечно же, сам iPhone 5, на котором мы будем менять дисплей. Так же не забудем про прямые руки и ясную голову.
2. Открутив болты рядом с разъемом для зарядки, аккуратно поднимаем поврежденный дисплейный модуль. Важно не повредить шлейфы, находящиеся в верхней части аппарата! Перед выполнением дальнейших работ в первую очередь отключаем аккумулятор.
3. Выкручиваем винты, крепящие шлейфы дисплейного модуля к плате, отсоединяем по порядку шлейф тачскрина, дисплея и затем шлейф передней камеры. Забегая вперед скажем, что важно расположить крепежные элементы именно так, как они были установлены. Болты имеют разный размер и, если их перепутать местами, то телефон после сборки может не включиться. Мы часто восстанавливаем аппараты после самостоятельного или неквалифицированного ремонта именно с такой проблемой. Наши инженеры таких ошибок не допускают! А еще верхний правый винт сделан из особого материала - диэлектрика, чтобы не создавалось магнитное поле, которое будет мешать стабилизации камеры и работе компаса.
4. Вот так выглядит iPhone 5 без дисплейного модуля. Основной его частью является материнская плата, на которой расположены все жизненно важные компоненты. Шлейфы кнопок громкости и кнопки включения, антенны WiFi и GPS, музыкальный динамик и вибромотор, основная камера и шлейф разъема зарядки и гарнитуры, ну и самая большая штука - это аккумулятор.
5. Распаковываем новый дисплейный модуль iPhone 5.
6. Перед установкой на устройство, так сказать, “на чистовую” нам необходимо проверить качество нового модуля.
Для проверки работоспособности дисплея мы включаем сплошные цвета на экране для выявления битых пикселей, регулируем яркость подсветки для контроля работоспособности, проверяем правильно ли работают функции коррекции оттенков. Затем проверяется качество работы и отзывчивость тачскрина. Новый модуль работает отлично, а значит его можно использовать для замены! Продолжаем ремонт.
7. Теперь нам необходимо переустановить со старого дисплейного модуля все навесное оборудование, а именно: шлейф кнопки “Домой” с толкателем и крепежной рамкой, шлейф передней камеры с датчиками освещения и приближения, слуховой динамик и металлическую рамку, на которой все это крепится. Для этого по порядку откручиваем два винта, фиксирующие держатель кнопки Home на поврежденном дисплейном модуле.
8. Извлекаем толкатель кнопки “Домой”, аккуратно отделяя уплотнительную резинку, которая предохраняет от попадания жидкости внутрь телефона через отверстие кнопки. При необходимости резинку заменим на новую, но в нашем случае сохранилась родная, так что оставим её.
Устанавливаем толкатель с уплотнителем на новый модуль.
9. Устанавливаем разговорный динамик, модуль фронтальной камеры на шлейфе с датчиками освещения и приближения. Установка проводится очень точно, с центровкой камеры и проверкой целостности датчиков, которые могли быть повреждены во время удара телефона.
11. После переустановки навесного оборудования проводим повторную проверку основных функций телефона, акцентируя внимание на том оборудовании, которое только что поставили.
12. После того, как мы убедились в полной работоспособности аппарата, приступаем к сборке. Устанавливаем экраны прижимающие коннекторы шлейфов к материнской плате. (Они защищают от случайного отключения дисплея или тачскрина при падении). Напоминаю, что все манипуляции проводятся при отключенной аккумуляторной батарее.
АКБ подсоединяется к плате в последнюю очередь, непосредственно перед установкой дисплейного модуля в корпус аппарата.
13. Аккуратно защелкиваем модуль, проверяем наличие люфта (свободный ход дисплея в корпусе, что может быть вызвано механическим повреждением корпуса)
14. Устанавливаем крепежные винты.
15. Наши клиенты хотят сохранить идеальное состояние нового дисплейного модуля как можно дольше, для этого мы устанавливаем защитное стекло, чтобы избежать мелких царапин в кармане и повреждений целостности стекла при случайном падении.
16. Замена дисплейного модуля закончена! Подготавливаем аппарат к выдаче: протираем корпус и заряжаем аккумулятор iPhone 5.
26.05.2014
Техническое обслуживание и чистка ноутбука
Все владельцы автомобилей знают, что машину периодически нужно обслуживать, менять масло, фильтры и прочее. Обладатели же ноутбуков, напротив, считают свой прибор эдакой необслуживаемой вечной коробкой. Процессор, видеокарта, жесткий диск - все эти элементы в ноутбуке выделяют очень большое количество тепла, которое нужно от них отводить. Для этих целей служит система охлаждения - тепловые трубки, радиаторы и вентиляторы.
Название: Техническое обслуживание и чистка ноутбукаВсе владельцы автомобилей знают, что машину периодически нужно обслуживать, менять масло, фильтры и прочее. Обладатели же ноутбуков, напротив, считают свой прибор эдакой необслуживаемой вечной коробкой. Процессор, видеокарта, жесткий диск - все эти элементы в ноутбуке выделяют очень большое количество тепла, которое нужно от них отводить. Для этих целей служит система охлаждения - тепловые трубки, радиаторы и вентиляторы.
С течением времени в ноутбук попадает большое количество пыли, волос, частичек кожи - весь этот мусор буквально закупоривает отверстия в радиаторе и не дает проходить воздуху. В местах контакта радиаторов и микросхем начинает высыхать и терять свои свойства термопроводящая паста, на вентилятор налипает большое количество пыли, а его смазка высыхает.
Все это со временем приводит сначала к шумной работе и гулу, затем к периодическим выключениям ноутбука – срабатывает встроеная система от перегрева, а позднее к нарушению контакта микросхем с материнской платой и полному выходу из строя ноутбука. По статистике нашего сервиса, 90% неисправностей ноутбуков связаны именно с перегревом.
Всего этого можно избежать, если периодически, не реже раза в год, проводить техническое обслуживание и чистку вашего ноутбука. В сервисном центре "Евротех" в техническое обслуживание входят следующие мероприятия:
1. Итак, приступим. Для проведения ТО нам потребуется: набор инструментов для вскрытия ноутбука, антистатическая кисть, термопаста, ватные диски и палочки, различная химия.
2. Перед началом работ извлекаем аккумуляторную батарею ноутбука и переходим к разбору.
3. Снимаем крышки отсеков для жесткого диска и оперативной памяти, откручиваем весь крепеж, обращая внимание на то, где и какие болты установлены.
4. Снимаем клавиатуру ноутбука.
5. Откручиваем оставшиеся болты, находящиеся под клавиатурой. Частая ошибка новичков.
6. Аккуратно отсоединяем все шлейфы от материнской платы ноутбука.
7. Теперь разделяем корпус. Все это делается для того, чтобы получить доступ к системе охлаждения и провести чистку ноутбука.
8.Разобрав ноутбук мы видим большое количество пыли на вентиляторе.
9. Клиент жаловался на сильный нагрев и внезапное отключение ноутбука. Проблема перед нами.
10. Снимаем всю систему охлаждения для того, чтобы разобрать ее и тщательно очистить.
11. Термопаста сухая – это плохо, значит она не выполняла свою функцию, которая заключается в улучшении теплообмена между кристаллом микросхемы и радиатором, для улучшения охлаждения. Срок службы термопасты варьируется от 8 до 18 месяцев в зависимости от качества и состава.
12. После этого срока термопаста начинает ссыхаться и терять свойства, задерживая тепло на процессоре и мешая нормальному теплообмену, что приводит к более сильному нагреву элементов.
13. Полностью разбираем систему охлаждения.
14. Видим, что радиатор практически забит, необходимо его чистить. Пыль мешает нормальной циркуляции воздуха, что очень сильно сказывается на температуре компонентов ноутбука.
15. Приступаем к чистке системы охлаждения ноутбука. Начнем с чистки радиатора и вентилятора.
16. Тщательно убираем пыль с помощью антистатической кисти.
17. Смазываем посадочное место вентилятора, чтобы работал тише и дольше.
18. Убираем засохшую термопасту с радиатора.
19. Теперь все чисто и можно собирать систему охлаждения.
20. Убираем остатки присохшей к процессору термопасты мягким пластиковым шпателем.
21. После чего начисто удаляем старую термопасту используя специальные растворители, обезжириваем поверхности.
22. Наносим свежую термопасту.
23. И монтируем систему охлаждения обратно.
24. После чистки ноутбук собираем в обратном порядке. Чистим контакты оперативной памяти обычной стирательной резинкой.
25. Все готово! Чистка ноутбука закончена. Ноутбук не перегревается и перестал внезапно отключаться. После чистки системы охлаждения мы всегда проводим тесты поверхности жесткого диска и оперативной памяти для своевременного выявления возможных проблем. По окончании тестов даем рекомендации по использованию и рассказываем о замечаниях, которые возникли во время чистки ноутбука (если они возникли).
Для того, чтобы уменьшить вероятность последующего загрязнения системы охлаждения не стоит ставить ноутбуки на предметы из ткани и каким-либо образом закрывать технологические отверстия для охлаждения. Помните, охлаждающая подставка - не панацея и охлаждает она только внешние поверхности ноутбука.
Можно ли почистить ноутбук самому? Можно, но любое неосторожное движение приведет в выходу из строя нежной электроники. Даже если вдруг у вас получится разобрать ноутбук, собрать его будет уже не так просто. Лучшее решение - обратиться к профессионалам.
В нашем сервисном центре процедура чистки займет от 1 до 3 часов и будет стоить от 600 до 800 руб в зависимости от состояния и сложности системы охлаждения ноутбука. Ждем вас в гости!
05.05.2014
Установка Фрибут (Freeboot) на XBOX 360
Как показывает практика, любому владельцу XBOX со временем хочется раскрыть все возможности своей приставки, это позволяет сделать специальная модификация приставки - freeboot или фрибут.
Название: Установка Фрибут (Freeboot) на XBOX 360Как показывает практика, любому владельцу XBOX со временем хочется раскрыть все возможности своей приставки, это позволяет сделать специальная модификация приставки - freeboot или фрибут.
1. Для установки Freeboot (Фрибут) на XBOX 360 Slim нам потребуется:
2. Устанавливать будем чип Matrix Glitcher v3, так как он дает хорошие старты приставки в сочетании с имеющейся материнской платой. Существует несколько видов материнских плат XBOX 360 Slim:
3. Разбираем XBOX 360 Slim: снимаем боковые части используя специальный инструмент.
4. Откручиваем WiFi-модуль.
5. Разделяем корпус XBOX:
6. Откручиваем весь крепеж.
7. Снимаем верхнюю крышку XBOX 360:
8. Извлекаем привод. Он, кстати, непрошиваемый. Существует несколько видов приводов XBOX 360 Slim:
9. Извлекаем материнскую плату из корпуса XBOX 360 Slim. Видим следующее:
10. А теперь самое интересное – начинаем непосредственно сам процесс установки Freeboot (Фрибут) на XBOX 360 Slim. Разогреваем паяльник и поехали!
11. Монтируем чип Matrix Glitcher v3 на материнскую плату, если говорить профессиональным языком – позиционируем.
12. Припаиваем питание чипа Matrix Glitcher v3 и еще кучу проводов к материнской плате XBOX 360.
13. Теперь удаляем остатки флюса после пайки специальными растворителями и сушим для того, чтобы флюс не мешал нормальной работе электроники.
14. Припаиваем программатор к материнской плате XBOX для начала работы с внутренней памятью приставки.
15. Приступим:
16. Для работы с ПО XBOX 360 Slim мы будем использовать программу AutoGG, которая предоставляет нам возможность читать, записывать, расшифровывать и модернизировать нанд-память игровой приставки.
17. Собираем Nand для запуска приставки в особом режиме для считывания ключа шифрования, и записываем его на консоль.
18. Убираем программатор – мы с ним закончили.
19. Не забываем запрограммировать чип – это нужно для того, чтобы чип понимал с какой именно материнской платой XBOX 360 Slim он работает. И запускался в том режиме, в котором нужно.
20. Перед запуском проверяем состояние системы охлаждения. Как говорилось ранее, во время разбора приставки была обнаруженна некоторая загрязненность системы охлаждения, что может повлечь за собой перегрев и выход XBOX 360 Slim из строя. Как правило, при таком состоянии системы охлаждения термопаста под радиатором уже сухая и требуется её замена.
21. Что и требовалось доказать! Меняем термопроводящую пасту.
22. Бережно и аккуратно устраняем возможные причины перегрева процессора.
23. Удаляем старую термопасту с радиатора.
24. Наносим свежую термопасту на процессор.
25. Монтируем систему охлаждения обратно.
26. Теперь можно запускать.
27. Отлично! Первый старт – 15 сек.
28. Теперь считываем CPUkey (ключ шифрования нанда XBOX 360 Slim) – у каждой консоли он уникальный.
29. С помощью CPUkey собираем новый модифицированный нанд, чтобы XBOX запускался с установленным ранее чипом, и записываем его в приставку. Запускаем!
30. Теперь поставим материнскую плату в корпус XBOX и проверим старты приставки. XBOX 360 Slim с установленным freeboot (фрибут) стартует немного дольше – это обусловленно работой чипа в момент запуска приставки. Производители чипов гарантируют старт приставки от мгновенного до 2 мин при корректной настройке и правильном монтаже. Мы проверяем и тестируем каждую консоль: если уложимся в норматив (8 из 10 стартов до 2-ух минут), то собираем и отдаем приставку клиенту, если – нет, то экспериментируем с разными прошивками чипа, расположением чипа, укладкой и типом проводов. Как правило, установка Фрибут занимает около 50 минут – иногда быстрее, иногда чуть дольше.
31. Все прошло «без сучка и задоринки». Старты от 7 секунд до 1 минуты. Теперь все собираем в обратном порядке.
32. После сборки снова тестируем, делаем контрольные запуски, затем устанавливаем программное обеспечение для использования новых возможностей приставки.
33. Во время выдачи демонстрируем клиенту работу XBOX 360 Slim с установленным freeboot, отвечаем на возникающие вопросы и даём инструкцию «для новичков»
Как видите, все очень просто :) Если по какой то причине у вас возникли вопросы:
Замена разъема зарядки на ноутбуке
Замена разъема зарядки на ноутбуке
Механическое повреждение или выход из строя разъема питания ноутбука — довольно частая неисправность, которая возникает по причине неаккуратного использования. Такая поломка может повредить аккумуляторной батарее, материнской плате и вызвать другие серьезные неисправности из-за нестабильного напряжения.
Почему разъем питания выходит из строя?
- неаккуратное подключение или отключение блока питания ноутбука;
- интенсивное использование разъемов, в результате которого они сильно расшатываются;
- перегрев ноутбука.
- механические повреждения от падения или удара;
- перегиб штекера провода от блока питания;
- некачественный ремонт разъема питания;
- применение некачественного или неисправного блока питания;
- производственный брак.
Как определить, что разъем питания неисправен?
- ноутбук не заряжается при подключении блока питания. не горит индикация;
- ноутбук заряжается только тогда, когда штекер зарядного устройства находится в определенном положении;
- ноутбук выключается сразу же после включения
- перекошенность разъема, из-за чего происходит выпадение штекера, либо он не вставляется или вставляется с усилием
разъем оплавлен
В наш сервисный центр обратился клиент с ноутбуком Asus, который не включался и не заряжался. В результате диагностики выяснилось, что проблема заключена в разъеме питания. Ноутбук уже был в стороннем сервисном центре, где на нем заменили разъем зарядки и сделали это некачественно.
Итак, начинаем ремонт.
1. Для разборки ноутбука нам понадобится:
- пластиковая лопатка
- металлическая лопатка
- пинцет
- отвёртка
2. Выкручиваем винты, которые крепят заднюю крышку к корпусу ноутбука. Снимаем крышку и убираем ее в сторону
3. Выкручиваем винты и снимаем жесткий диск.
4. Открутив все винты по периметру ноутбука, выкручиваем крепеж модуля Wi-Fi и отключаем коаксиальные кабели, которые выступают в роли коннектора антенны модуля. Затем извлекаем Wi-Fi-модуль из корпуса ноутбука
5. С помощью металлической лопатки аккуратно поддеваем верхние края клавиатуры и приподнимаем ее.
6. Под клавиатурой находится шлейф, который нужно отключить. Он присоединяет клавиатуру к материнской плате. Шлейфы на разных ноутбуках могут быть разной длины, поэтому важно не повредить его во время отсоединения клавиатуры от корпуса.
7. Отключаем коннекторы кнопки включения и тачпада.
8. Извлекаем привод из ноутбука.
9. Выкручиваем оставшиеся винты и приступаем к разделению корпуса ноутбука, чтобы добраться до материнской платы.
10. Чтобы не повредить корпус ноутбука и крепеж, воспользуемся пластиковой лопаткой.
11. Добравшись до материнской платы, мы увидели, что часть печатной платы, на которой находятся контакты для пайки разъема зарядки, удалены во время ремонта в предыдущем сервисном центре. Вместо восстановления цепей платы там были установлены перемычки, которые создают опасность короткого замыкания внутри корпуса, т.к. они не изолированы. Из-за отсутствия части платы невозможно установить новый разъем как положено. Яркий пример того, как делать категорически нельзя!
12. Отключив все коннекторы, извлекаем материнскую плату из корпуса.
13. Снимаем систему охлаждения ноутбука с материнской платы.
14. В сервисном центре, в котором меняли разъем питания на этом ноутбуке перед нами, использовали обычный скотч в качестве изоляции перемычки.
15. Отпаиваем перемычку с помощью паяльной станции
16. Выпаиваем неисправный разъем
17. Зачищаем остатки припоя паяльником.
18. Припаиваем новый разъем питания к материнской плате. Из-за отсутствия части платы, к которой должен паяться разъем, мы устанавливаем перемычку и изолируем ее термоклеем. С разъемом мы закончили.
19. Теперь необходимо удалить старую и нанести свежую термопроводящую пасту, чтобы обеспечить полноценную работу системы охлаждения.
20. Теперь ноутбук можно собирать! Крепим систему охлаждения к материнской плате, устанавливаем плату, затем прикручиваем пластиковую часть корпуса с тачпадом и вставляем клавиатуру.
21. Устанавливаем привод, жесткий диск и Wi-Fi-модуль.
22. Подключаем зарядное устройство и проверяем работоспособность нового разъема питания.
23. Ноутбук включается и заряжается! Работа по замене разъема питания окончена
В этой статье мы наглядно показали, что не в каждом сервисном центре работают профессионалы. Предыдущий ремонт был выполнен неправильно и неквалифицированным специалистом. Друзья, будьте внимательны, когда выбираете сервисный центр!
Замена микросхемы DC-DC преобразователя на телевизоре Samsung
Замена микросхемы DC-DC преобразователя на телевизоре Samsung
В наш сервисный центр попал телевизор Samsung, на котором нет изображения, но есть звук. Основная неисправность телевизоров данной модели - выход из строя микросхемы DC-DC преобразователя ISL98602IRAAZ. DC-DC преобразователь используется для того, чтобы на выходе получить напряжение больше или меньше, чем на входе. Если эта микросхема выходит из строя, то изображение на матрице телевизора пропадает полностью.
Какими бывают телевизоры?
ЭЛТ (CRT) - телевизор использует для вывода изображения на экран электронно-лучевую трубку она же CRT (Cathode Ray Tube). В кинескопе расположены три электронные пушки (красная, зелёная, синяя), которые “обстреливают” экран, покрытый люминофором, вызывая при этом свечение.
Плазменная панель - Работа плазменной панели основана на свечении люминофора под воздействием ультрафиолета. Панель состоит из большого количества микроколб, заполненных специальным газом. При подаче напряжения на колбу газ ионизируется и излучает ультрафиолет. Ультрафиолет, попадая на люминофор, нанесенный на внутреннюю поверхность колбы, начинает светиться одним из трех цветов.
ЖК (LCD) - В таких телевизорах используется «просветная» матрица - поляризованные слои прозрачного вещества, содержащего жидкие кристаллы, которые откликаются на пропускание (или блокирование) тока. Подсветкой служит флуоресцентная лампа, установленная внутри экрана.
LED телевизор - именно о нем пойдет речь в нашей статье - представляет собой жидкокристаллический телевизор, в котором для подсветки экрана используются светодиоды. В привычных жидкокристаллических телевизорах для подсветки применяются обычные лампы, только маленького размера.
Какие преимущества дает использование в подсветке светодиодной матрицы?
- Долговечность. Производители LED панелей гарантируют их работу до 11 лет.
- Значительное повышение качества изображения.
- При производстве LED телевизоров не применяется ртуть и вредные аэрозоли, что благоприятно влияет на экологическую безопасность.
- В светодиодной подсветке возможно использование как одноцветных, так и трехцветных диодов (красного, синего и зеленого цвета). В случае применения трехцветных диодов можно увеличить количество отображаемых цветов.
- Значительное снижение энергопотребления — в общем случае на 40% ниже стандартных ЖК-телевизоров того же размера.
Итак, приступаем к ремонту:
1. Для того, чтобы добраться до внутренностей телевизора, мы выкручиваем винты по периметру корпуса аппарата.
2. Отключаем шлейфы кнопок управления и снимаем крышку.
3. После снятия крышки мы увидим три или четыре (в ЖК-телевизорах) платы:
Блок питания. Выделен желтым цветом, отвечает за обеспечение стабильного и корректного питания всех компонентов телевизора
Материнская плата. Выделена синим цветом, oтвeчaeт зa вce ocнoвныe функции тeлeвизopa. Блaгoдapя eй oбecпeчивaeтcя cтaбильнaя paбoтa уcтpoйcтвa, peaкция нa кoмaнды yпpaвлeния, пpием TV-кaнaлов и т.д.
Плата T-CON. Выделена красным цветом, в данной модели телевизора она находится под металлическим щитком. Именно с такой платой мы сегодня будем работать и расскажем подробно о ней ниже
Фиолетовым цветом выделена неиспользуемая в современных телевизорах плата подсветки или инвертор. Эта плата отвечает за питание ламп в ЖК-телевизорах, обеспечивает надежный их запуск высоким напряжением и стабильную работу в течение долгого времени.
4. Итак, продолжим ремонт. Отключаем два шлейфа, которые передают изображение на матрицу, и шлейф, соединяющий плату T-CON и материнскую плату.
Что представляет из себя плата T-CON
Тайминг контроллер, он же T-con или контроллер матрицы, представляет собой устройство для преобразования видеоданных, передаваемых с основной платы, в сигналы, понятные матрице телевизора. В результате его работы на экране получается нужное нам изображение.
5. Выкручиваем винты, крепящие плату T-CON к корпусу аппарата и снимаем плату. Дальнейшая работа будет проводиться только с ней.
6. Разогреваем плату T-CON на нижнем подогреве, чтобы отсоединить микросхему.
7. Термоскотчем заклеиваем разъемы, к которым подключаются шлейфы, чтобы не повредить их во время подогрева платы.
8. Разогрев плату до нужной температуры, мы сняли поврежденную микросхему. Красным выделено посадочное место для DC-DC преобразователя
9. Устанавливаем новую микросхему преобразователя на плату T-CON
10. Плата с установленной микросхемой
11. После того, как работа с платой закончена, ставим ее обратно в телевизор, вкручиваем винты и присоединяем шлейфы материнской платы и матрицы телевизора. Важно не забыть снять термоскотч.
12. Ставим на место крышку, прикручиваем ножку и проверяем, появилось ли изображение.
13. Изображение есть!
После выполнения работ телевизор отправляется на тестирование. Оно проводится в течение двух дней постоянной работы аппарата.
Телевизор Samsung успешно прошел все тесты, а значит его можно выдавать клиенту!
Замена стекла (тачскрина) на Apple iPad
Наиболее распространенная причина обращения владельцев iPad в наш сервисный центр – это механические повреждения, в результате которых страдает защитное стекло iPad и тачскрин, а иногда даже дисплей и корпус. В этой статье мы расскажем Вам как происходит замена тачскрина на Apple iPad в нашем сервисном центре на примере iPad Air.
Название: Замена стекла (тачскрина) на Apple iPadНаиболее распространенная причина обращения владельцев iPad в наш сервисный центр – это механические повреждения, в результате которых страдает защитное стекло iPad и тачскрин, а иногда даже дисплей и корпус. В этой статье мы расскажем Вам как происходит замена тачскрина на Apple iPad в нашем сервисном центре на примере iPad Air.
1. Для выполнения работы нам потребуется:
2. При деформации корпуса iPad мы используем гравер для стачивания замятых углов и выравнивания посадочного места тачскрина, но в данном случае нам это не потребуется.
3. Приступаем к демонтажу тачскрина iPad.
4. Разогреваем с помощью термовоздушной паяльной станции края тачскрина для того, чтобы основа, на которой держится стекло, стала более эластичной и податливой. Поддеваем специальным инструментом и аккуратно, шаг за шагом отделяем разбитое стекло от алюминиевого корпуса.
5. Инженер работает в специальных очках, которые защищают его глаза от попадания осколков стекла.
6. При сильных повреждениях, как в данном случае, снятие тачскрина производится практически «по кусочку». Такая работа может занять до 1 часа.
7. Отделяем от старого стекла шлейф кнопки Home ‘Хоум' - «Домой», так как для сборки использоваться будет именно он (не идет в комплекте с тачскрином).
8. И вот что у нас получилось: тачскрин отделен, но осталась «куча» мелких осколков на клею.
9. На каждом этапе выполенения работы инженер выполняет контроль состояния аппарата. Сейчас включаем и проверяем дисплей. Все в порядке – можно продолжать.
10. Откручиваем четыре крепежных болта дисплея и аккуратно поднимаем его.
11. Под дисплеем находится металлический экран, который предохраняет шлейфы от отключения из-за механического воздействия, он крепится на болтах – откручиваем их и отключаем от платы дисплей, тачскрин и шлейф кнопки «Домой».
12. Теперь удалим оставшиеся осколки стекла и очистим посадочное место от остатков клея.
13. Вот как это должно выглядеть:
14. Подготавливаем к монтажу новый тачскрин: устанавливаем толкатель и механизм кнопки “Home”.
15. Подключаем для предварительной проверки все шлейфы, в том числе уже нового тачскрина и старого дисплея.
16. Затем запускаем iPad и проверяем работоспособность нового тачскрина. Проверяется наличие «мертвых зон» и реакция на жесты с использованием 2-х и более пальцев. Заодно проверяем основные функции планшета: такие как камера (фронтальная и тыловая), микрофон, динамик, регулировка яркости, гироскоп и все кнопки. Мало ли, что могло еще пострадать при подобном повреждении.
17. Проверка завершена, начинаем собирать. Наклеиваем по периметру посадочного места для тачскрина двусторонний скотч 3М, оставляя место в углах для силиконового клея. Для достижения наилучшего результата мы используем сочетание двусторонней клейкой ленты и силиконового клея, что позволяет добиться нужной прочности и надежности.
18. Прикручиваем дисплей.
19. Удаляем пылинки и мелкие осколки стекла с дисплея при помощи салфетки из нетканого материала.
20. Наносим по углам силиконовый клей.
21. И устанавливаем, при этом не забыв снять транспортировочную пленку со внутренней стороны тачскрина.
22. Хорошенько прижимаем тачскрин по углам и через 10-15 минут iPad можно проверять и выдавать клиенту.
